Geschichte der Anzüge - History of suits
Ein Herrenanzug im Sinne eines Lounge- oder Business- oder Büroanzugs ist ein Kleidungsstück, das aus dem gleichen Stoff gefertigt wird. Dieser Artikel befasst sich mit der Geschichte des Lounge-Anzugs, der oft als Business-Anzug bezeichnet wird, wenn er dunkle Farben und einen konservativen Schnitt aufweist.
Herrenanzüge
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Der Anzug ist eine traditionelle Form der formellen Herrenkleidung in der westlichen Welt. Seit rund vierhundert Jahren sind Anzüge mit passendem Mantel, Hose und Weste in und aus der Mode gekommen. Die moderne Lounge Anzug Ableitung ist sichtbar in der Kontur der bunten, aufwändig gestaltete Königs Hoftracht des 17. Jahrhunderts (Anzug, Perücke, Kniehosen), die wegen der Schuppen wurde Französisch Revolution . Diese Entwicklung zeigt sich in jüngerer Zeit in der Verwendung von Dampf und Polsterung in der britischen Schneiderei beim Formen von Wollstoffen , dem Auf- und Abstieg der Krawatte und dem allmählichen Ausscheiden von Westen und Hüten in den letzten fünfzig Jahren.
Der moderne Lounge-Anzug erschien im späten 19. Jahrhundert, geht aber auf den vereinfachten, kleiderischen Standard der Kleidung zurück, der im 17. Jahrhundert vom englischen König Karl II . eingeführt wurde. Im Jahr 1666 die restaurierte Monarch, Charles II, gemäß dem Beispiel von König Louis XIV ‚s Hof in Versailles beschlossen, dass in den englischen Hof Männern einen langen Mantel tragen würde, eine Weste (dann eine‚genannt Petticoat ‘), ein Halstuch ( ein Vorläufer der Krawatte), eine Perücke , Knie- Reithosen (Hosen) und ein Hut. Die Gemälde von Jan Steen , Pieter Bruegel d. Ä . und anderen Malern der niederländischen Goldenen Ära zeigen jedoch, dass eine solche Anordnung bereits in Holland, wenn nicht sogar in Westeuropa insgesamt, informell verwendet wurde. Viele von Steens Genrebildern zeigen Männer in hüftlangen oder Gehröcken mit Hemd und Hose, die eher modernen Anzugdesigns ähneln als dem zeitgenössischen britischen Standard.
Regentschaft
Im frühen 19. Jahrhundert definierte, adaptierte und popularisierte der britische Dandy Beau Brummell den Stil des britischen Hofes neu und führte europäische Männer dazu, gut geschnittene, maßgeschneiderte Kleidung zu tragen, die mit sorgfältig geknoteten Krawatten geschmückt war. Die Schlichtheit der neuen Kleider und ihre düsteren Farben standen im starken Kontrast zu den extravaganten, schrillen Styles zuvor. Brummells Einfluss leitete die moderne Ära der Herrenbekleidung ein, die heute den modernen Anzug und die Krawatte umfasst. Darüber hinaus leitete er eine ganz neue Ära der Pflege und des Stils ein, einschließlich des regelmäßigen (täglichen) Badens als Teil der Männertoilette. Gemälde französischer Männer ab 1794 zeigen jedoch, dass Brummel möglicherweise nur postrevolutionäre französische Anzüge angenommen und populär gemacht hat, darunter Frack, zweireihige Weste und lange Hosen mit entweder hessischen Stiefeln oder normalgroßen Schuhen. Es gibt kein Gemälde von Brummel aus dem 18. Jahrhundert, das seine Innovation begründet. Das moderne Anzugdesign scheint von der zweckmäßigen Kleidung von Jägern und Militärs inspiriert zu sein. Gemälde des Jahrzehnts 1760 zeigen, wie das moderne Manteldesign mit Revers entstand. Es ist in der Jagdszene mit Graf Carl Emil Ulrich von Donop als Motiv eines unbekannten Künstlers und Friedrich Wilhelm Ernst, Graf von Schaumburg-Lippe in hannoverscher Feldmarschalluniform von Joshua Reynolds zu sehen.
In dieser Regentschaftszeit war die vorherrschende Oberklasse-Kleidung, die Brummell für die Tageskleidung einführte, ein eng anliegender, dunkler Frack mit nicht passenden (normalerweise blassen) Hosen, eine blasse Weste, ein weißes Hemd und eine Krawatte und hohe Stiefel.
viktorianisch
Zu Beginn der viktorianischen Zeit wurde der Gehrock , zunächst nicht nur schwarz, populär und wurde schnell zur Standard-Alltagskleidung für Herren. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ein neuer (damals noch informeller) Mantel, der Morgenmantel , salonfähig. Es war ein weniger formelles Kleidungsstück mit einer weggeschnittenen Vorderseite, wodurch es zum Tragen beim Reiten geeignet war. Morgenkleid und Gehrock-Kleidung waren keine Anzüge, weil sie zu Hosen getragen wurden, die in Farbe oder Stoff nicht zusammenpassten; eine passende Weste und Hose galten als informell und ließen sich mit dem kurzlebigen Begriff dito Anzug beschreiben . Der Gehrock war immer noch das Standardkleidungsstück für alle formellen oder geschäftlichen Anlässe, und abends wurde ein Frack getragen.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde der moderne Lounge-Anzug als sehr informelles Kleidungsstück geboren, das nur zum Sport, auf dem Land oder am Meer getragen werden sollte.
Parallel dazu wurde der Smoking erfunden und für informelle Abendveranstaltungen getragen. Es stammte von der weißen Krawatte ab (der Kleiderordnung, die mit dem Abendfrack verbunden ist), wurde aber schnell zu einem völlig neuen Kleidungsstück, dem Smoking, mit einer neuen Kleiderordnung, die zunächst als "Dresslounge" und später als schwarze Krawatte bekannt war . Als es in die Vereinigten Staaten importiert wurde , wurde es als Smoking bekannt . Die 'Dress Lounge' wurde ursprünglich nur für kleine private Zusammenkünfte getragen und weiße Krawatte ('Weiße Krawatte und Frack') wurde immer noch für große formelle Veranstaltungen getragen. Die „Dresslounge“ wurde bei größeren Veranstaltungen als Alternative zum abendfüllenden Abendkleid mit weißer Krawatte langsam immer beliebter.
Edwardian
Der Beginn der edwardianischen Ära im frühen 20. Jahrhundert brachte einen stetigen Rückgang des Tragens von Gehröcken, da der Morgenmantel relativ förmlich zunahm, zuerst für Geschäftsleute akzeptabel wurde und dann sogar in der Stadt zur Standardkleidung wurde. Der Lounge-Anzug wurde langsam als korrekt außerhalb seiner ursprünglichen Umgebung akzeptiert und während der Edwardian-Zeit wurde allmählich in der Stadt gesehen. Obwohl es immer noch für private Zusammenkünfte reserviert war, in der Regel ohne Damen, wurden schwarze Krawatten immer häufiger.
In Nordamerika erfreute sich der "Sack Suit", ein Schnitt des Lounge-Anzugs, großer Beliebtheit und ist bis auf die Schultern unpassend, locker und informell, da er keine Abnäher hat.
Zwischenkriegszeit
Nach dem Ende des ersten Weltkriegs übernahmen die meisten Männer den kurzen, beschichteten Lounge-Anzug. Lange Mäntel kamen im Alltag und im Business schnell aus der Mode und der Morgenmantel erhielt seine heutige Einstufung als „formell“. In den 1920er Jahren wurden immer kurze Anzüge getragen, außer zu formellen Anlässen tagsüber, wenn ein Morgenmantel getragen wurde. Ältere, konservativere Männer trugen weiterhin einen Gehrock oder "Prince Albert Coat", wie er genannt wurde.
In Nordamerika ersetzte der kurze Smoking für abendliche Anlässe praktisch die langen "Full-Dress"-Fracks, die als "alter Hut" wahrgenommen und nur von alten konservativen Männern getragen wurden. In Großbritannien wurde die schwarze Krawatte als allgemeine informelle Alternative zur weißen Krawatte akzeptabel, obwohl der Stil und die Accessoires der schwarzen Krawatte zu dieser Zeit noch sehr fließend waren.
In den 1920er Jahren begannen Männer, weite, gerade Hosen zu ihren Anzügen zu tragen. Diese Hose maß normalerweise 23 Zoll um die Manschette. Jüngere Männer trugen oft noch weiter geschnittene Hosen, die als „ Oxford-Taschen “ bekannt waren. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg wurden Hosen auch mit Manschetten getragen, und dieser Stil blieb aufgrund der Rationierung bis zum Zweiten Weltkrieg bestehen. Hosen wurden erstmals in den 1920er Jahren mit Falten getragen. Hosen wurden in den 1920er Jahren sehr hoch tailliert getragen und diese Mode blieb bis in die 1940er Jahre in Mode. Einreihige Anzüge waren in den 1920er Jahren in Mode und der zweireihige Anzug wurde hauptsächlich von älteren, konservativeren Männern getragen. In den 1920er Jahren trugen sehr modische Männer oft zweireihige Westen (mit vier Knöpfen auf jeder Seite) mit einreihigen Mänteln. Revers an einreihigen Anzügen wurden modisch spitz getragen und waren oft weit. In den frühen 1930er Jahren wurden diese Stile weitergeführt und oft noch weiter übertrieben.
Vor 1935 (und wieder in den 1970er Jahren) bevorzugten Männer eng anliegende Mäntel und Westen. 1935 vollzog sich ein kompletter Stilwandel. Locker sitzende Mäntel wurden eingeführt, Hosen wurden unten verjüngt und Anzugmäntel bekamen verjüngte Ärmel. Diese neuen Trends wurden von Männern zunächst nur zögerlich akzeptiert. Die Weste wurde zunächst noch im traditionellen enganliegenden und enganliegenden Stil gefertigt. Ab 1940 wurde die Weste in einem lockeren Stil hergestellt, was das Tragen unangenehm machte. In Modemagazinen der damaligen Zeit beklagten sich Männer, dass diese neuen Westen immer wieder hochrutschen, wenn sie sich hinsetzen oder sich bücken. Modische Männer änderten zu dieser Zeit ihre Vorliebe für den zweireihigen Anzugmantel und er sollte für die nächsten zwei Jahrzehnte in Mode bleiben.
Zu dieser Zeit wurde das Morgenkleid durch halbformelle Tageskleidung ersetzt, die in Nordamerika als Kinderwagen bekannt ist . Dies war recht beliebt, wurde aber tatsächlich vom Morgenmantel überlebt. Seit den 1950er Jahren wird er als schwarze Variante des Lounge-Anzugs als informeller Look zum Smoking verwendet. In der Neuzeit ist der schwarze Lounge-Anzug beliebt geworden, um tagsüber zu tragen.
Nachkriegszeit
In Anbetracht der Demokratisierung des Reichtums und des größeren Trends zur Vereinfachung in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Anzug standardisiert und gestrafft. Anzugmäntel wurden so gerade wie möglich ohne Anzeichen einer Taille geschnitten, und in den 1960er Jahren war das Revers schmaler als je zuvor. Die Stoffrationierung während des Krieges hatte erhebliche Stiländerungen erzwungen, was zu einem starken Rückgang der Popularität von Schnitten wie dem zweireihigen Anzug beitrug.
Das New York Times Style Magazine erklärt einen ikonischen Anzug der Ära, den grauen Flanellanzug:
1955, als Denim der Höhepunkt der Rebellion war, machte Sloan Wilsons Roman Der Mann im grauen Flanellanzug einen Männerklassiker zum Synonym für triste, bürgerliche Konformität. . . Flanell hatte bescheidene Anfänge – der Name leitet sich angeblich von „gwlanen“ ab, walisisch für Wollstoff – und wurde im 19. Jahrhundert für Unterwäsche verwendet. In den 1880er Jahren wurde weißer Flanell für den Sommersport getragen; in den 1920er Jahren war das eher saisonunabhängige Grau zu einem Favoriten geworden. Als der Prinz von Wales auf seiner Amerikareise 1924 graue Flanellhosen trug, wurden sie von den Kollegiaten auf beiden Seiten des Atlantiks nachgeäfft. Cary Grant und Fred Astaire trugen den Trend dann bis in die 1940er Jahre. Das archetypische Quadrat der Nachkriegszeit wurde später von Esquires Stillexikon als ein ordentlicher, umsichtiger, konservativer Mann beschrieben, der einen Aktenkoffer trug und ein rosafarbenes Hemd mit Knöpfen als seine einzige Schneiderliebe betrachtete.
In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren wurde die Nehru-Jacke , ein indischer Stil mit Mandarinkragen, von Entertainern wie Johnny Carson und The Beatles eingeführt und erlebte einen kurzen Anstieg der Popularität in Westeuropa und den Vereinigten Staaten.
In den 1970er Jahren wurde ein eng anliegender Anzugmantel wieder populär, der auch die Rückkehr der Weste förderte. Dieser neue dreiteilige Stil wurde eng mit der Disco- Kultur verbunden und wurde insbesondere durch den Film Saturday Night Fever populär gemacht . Modemarken wie Haggar begannen inzwischen mit der Einführung des Konzepts der "Suit Separates", einer Produktionsinnovation, die den Bedarf an übermäßiger Anpassung reduzierte.
In den 1980er Jahren gab es wieder einen Trend zur Vereinfachung des Anzugs. Die Jacke wurde lockerer und auf die Weste wurde komplett verzichtet. Einige Anzugmacher stellten weiterhin Westen her, diese waren jedoch eher tief geschnitten und hatten oft nur vier Knöpfe. Die Taillenlinie des Anzugmantels wurde in den 1980er Jahren wieder deutlich unter die Taille gelegt. In den Jahren 1985-1986 waren dreiteilige Anzüge auf dem Vormarsch und machten Platz für geschnittene Zweireiher und zweiteilige Einreiher .
In den späten 1990er Jahren wurde der zweiteilige Drei-Knopf-Anzug wieder populär, der irgendwann im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wieder aus der Mode kam.
Damenanzüge
Die frühesten Damenanzüge waren Reitanzüge , die aus einem maßgeschneiderten Mantel oder einer Jacke und einem passenden Rock aus den 1660er Jahren bestanden. Praktische und robuste Reitgewohnheiten wurden nicht nur zu Pferd getragen, sondern auch für Reisen und andere Tagesaktivitäten. Nicht zum Reiten bestimmte Sakko-Rock-Ensembles entstanden im späten 19. Jahrhundert. Sowohl die Reitgewohnheiten als auch die Wanderanzüge spiegelten die Rock- und Ärmelstile der Zeit wider . Bis in die 1910er Jahre wurden Mantel- und Rockensembles meist als „Kostüme“ und nicht als Anzüge bezeichnet, und der Begriff „Anzug“, wie er für solche Sets verwendet wurde, war erst nach dem Ersten Weltkrieg üblich.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Anzug mit Röcke zur gebräuchlichen Tageskleidung für Frauen, am Arbeitsplatz und draußen; Schneideranzüge zeichneten sich durch weichere Stoffe und "weibliche" Details aus, und Cocktailanzüge wurden Mitte des Jahrhunderts zu halbformellen Anlässen getragen.
Unter dem Einfluss von Dress for Success entstand in den 1970er und 1980er Jahren eine berufstätige Frauenuniform mit Rockanzug, tailliertem Hemd und Schlappkrawatte. Hosenanzüge (Frauenanzüge mit Hosen im orientalischen Stil) wurden 1964 vom Designer André Courrèges eingeführt , wurden aber erst nach und nach als formelle Geschäftskleidung akzeptiert.
Neuer Einfluss von Freizeitkleidung
Im letzten halben Jahrhundert ist das Tragen von Anzügen weitaus seltener geworden als früher und ist heute meist formellen und geschäftlichen Aktivitäten vorbehalten. In den 1990er Jahren haben viele Unternehmen in Nordamerika lässige Kleiderordnungen eingeführt, beginnend mit " Casual Fridays " und dann über die gesamte Geschäftswoche. Die Abkehr von einer einheitlichen Kleiderordnung hat zu erheblicher Verwirrung darüber geführt, was als angemessene Geschäftskleidung angesehen wird. In jüngerer Zeit haben einige Organisationen die formale Kleiderordnung verstärkt, obwohl sie möglicherweise nie wieder so verbreitet sein wird wie früher.
Zeitgenössische Trends
Obwohl der europäische Maßanzug des Mannes gemeinhin als das ultimative konservative Kostüm der westlichen Kultur angesehen wird , wurden östliche Einflüsse oder extravagante Variationen des Maßanzugs im letzten Jahrhundert von vielen Subkulturen aus modischen oder sozialen Gründen übernommen. Bereits 1922 sprach Emily Post in ihrem einflussreichen Leitfaden Etikette das an, was sie den "Freak American Suit" nannte :
- Sie werden es überall sehen, auf dem Broadway jeder Stadt und der Main Street jeder Stadt, auf den Promenaden und Stränden von Küstenorten und sogar in abgelegenen Bauerndörfern. Es kommt Jahr für Jahr ins Gesicht in all seinen erstaunlichen Variationen: Taillenlinie unter den Achseln, "Trick"-Gürtel, was nicht in den Manschetten; Hosen, die so eng sind, dass man sie befürchtet, vor den Augen zu platzen, Taschen in jeder Position platziert, Knöpfe in einer engen Reihe gebündelt oder auf einen reduziert. Solche progressiven Stile spiegeln möglicherweise nicht den internationalen Geschmack oder die Etikette wider.
Einige der nicht-traditionellen Maßanzug-Stile des letzten Jahrhunderts sind:
- Der Jazz-Anzug der frühen 1920er Jahre war extrem hoch tailliert und eng anliegend und wurde mit Hosen getragen, die ziemlich hoch tailliert waren und die Hosenbeine kurz waren und die Socken des Trägers freilegten.
- Der Zoot-Anzug der späten 1930er und 1940er Jahre.
- Der Western-Anzug, eine Form der Westernkleidung mit einer taillierten Jacke mit "westlichen" Details wie spitzen Passen oder Pfeilspitzentaschen.
- Der Nudie-Anzug , eine hochdekorierte Form der westlichen Kleidung.
- Der Beatle- Anzug, inspiriert von Pierre Cardins kragenlosen Jacken, abgeleitet von edwardianischen Anzügen und der indischen Nehru-Jacke .
- Der Mod- Anzug, eine Mode der 1960er Jahre und wieder in den frühen 2010er Jahren . Charakteristisch sind ein sehr schmaler Schnitt, schmales Revers, drei oder vier Knöpfe und eine stark taillierte Taille. Meist einreihig und grau. Das Tuch besteht in der Regel zum Teil aus Mohair- , Tonic-, Hahnentritt- oder Two-Tone-Gewebe.
- Der Safari-Anzug , eine Mode der 1970er Jahre. Gemustert nach Militäruniformen, die in heißen Klimazonen getragen wurden, bestand es aus (langen, aber manchmal kurzen) Hosen und einer kurzärmeligen Jacke mit aufgesetzten Taschen aus einem leichten Anzugstoff, typischerweise in Beige- oder Pastelltönen von Blau und Grün. Es wurde mit einem kurzärmeligen Hemd getragen, meist mit offenem Kragen, aber gelegentlich mit einer Krawatte. Ein weiterer damit verbundener Stil war der Freizeitanzug , der eine langärmelige hemdartige Jacke hatte.
- Der Disco- Anzug, eine Mode der 1970er Jahre mit übertriebenem Revers und ausgestellten Hosen und meist ohne Krawatte, oft in weißem oder knallbuntem Polyestergewebe , die Jacke orientierte sich an den beliebten Jacken der 1930er Jahre.
- Der Power-Anzug der Mitte der 1980er und Anfang der 1990er Jahre: ein zweireihiger Anzug, der sich durch scharfe Schnitte, breite Schulterpolster und eine steife Konstruktion auszeichnet.
Siehe auch
Literaturverzeichnis
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